[PDF] Industrie Cosmétique 1Les Produits Cosmétiques Définition

Introduction à la cosmétologie

Cosmétologie Du grec kosmêticos (kosmos: ordre) qui signifie relatif à la parure Cʼest la science et lʼart dʼaméliorer les apparences

Industrie Cosmétique 1Les Produits Cosmétiques Définition

Base physicochimique de la cosmétologie Dispersion Elle résulte de la fragmentation d'une susbstance en particules de petite taille, distribuées de façon homogène au sein d'une autre substance Propriétés et caractéristiques: Les deux substances peuvent parfois se mélanger très difficilement Ces substances peuvent se trouver

Cosmétologie – Dermatologie Esthétique

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1PRINCIPES DE BASE DE LA REGLEMENTATION DES PRODUITS COSMETIQUES

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Industrie Cosmétique

1.Les Produits Cosmétiques

Définition

Toute substance ou préparation destinée à être mise au contact avec les parties superficielles du corps

humain (épiderme, système pilleux, ongles, lèvres, yeux, ...) en vue exclusivement ou principalement de

les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier leur aspect et de les protéger et maintenir en bon état.

Classification - Réglementation

Ingrédients cosmétiques

Tous les composants (naturels ou synthétiques) d'une formulation cosmétologique. Ils sont répertoriés et

forment une liste d'ingrédients autorisés: c'est la " liste positive » (L+). Il y a donc une liste négative

comprenant les ingrédients interdits aux préparations (il y est noté des molcéules thérapeutiques ou

molécules à effet toxique).

Classification

Il y a 4 grands types:

-capillaire -hygiènes et soins -maquillage -parfumerie alcoolique Composition générale d'un produit cosmétique Tout comme les médicaments, on peut se référer à l'étiquette du produit.

Excipeint ("véhicule") + additifs + adjuvants + principe actif (différent du principe actif thérapeutique).

Excipient = support du principe actif. Par exemple dans une crème ce qui permet de véhiculer le principe

actif c'est l'émulsion; dans une lotion c'est le solvant; dans le vernis à ongles c'est la résine.

Adjuvant = molécule qui favorise le rôle de l'excipient et du principe actif.

Additifs = en général ils sont rajoutés en faibles quantité (conservateurs, colorants, anti-oxydants,

parfums, ...)

Réglementation

Cela concerne le fabriquant du produit cosmétique. Ildoit déclarer son établissement à l'Afssaps. Il doit

également monter un dossier cosmétique pour obtenir une déclaration de commercialisation. Enfin il doit

étiquetter la liste de tous les ingrédients qu'il met dans ses produits.

Dossier cosmétique

Il doit être déposer à l'Afssaps, mais aussi à la Direction Générale de la Consommation, de la

Concurence et de la Répretion des Fraudes (DGCCRF).

Le dossier comporte:

-la formule du produit, -le mode d'emploi, -la durée de validité (temps durant el quel le produit n'est pas alétéré),

-la description des contrôles réalisés et les méthodes utilisées pour faire ces contrôles.

Contrôle effectués

Les contrôles effectués sur les Matières Premières et sur le produit fini pour le dossier cosmétique. Pour

l'industrie on fait également des contrôles en cours de produciton. ➢Matières Premières: Contrôles organoleptiques (odeur, couleur, touch, goût éventuellement)

Contrôles physico-chimiques

Contrôles microbiologiques. => en fonction du cahier des charges fournit par le fabriquant (ou imposé

par l'acheteur). ➢Produit fini:

Contrôles fournit au dossier cosmétique:

Contrôles organoleptiques

Contrôles physico-chimiques: pH, viscosité ou consistance (grâce au viscosimètre), taille des particules

dispersées dans une émulsion ou suspension (grâc au microscope), sens des émulsions (grâce à un

ohmètre qui mesure l'intensité), identification et dosage de(s) conservateur(s), idem pour le principe

actif, mesure de la stabilité du produit.

Contrôles microbiologiques: nombres de germes totaux dans le produit, présence de germes

pathogènes..

Contrôles de tolérance: les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine = inocuité

totale! => culture cellulaire ou animaux vivants(rongeurs) + esais cliniques sur personnes volontaires.

=>test d'irritation oculaire, test d'irritation cutanée par applications répétées, test de sensibilisation

(phase de sensibilisation = application pendant plusieurs semaines, puis arret pendant 15 jours, contact

secondaire = observation d'une réaction allergique ou non).

Ces tests sont effectués pour tous les produits cosmétiques. Il existe des tests facultatifs en fonctions

des produits. Photosensibilisation = pour tous le sproduits utilisés sous le soleil + UVA.

Test d'irritation de la muqueuse = muqueuse interne de la joue d'un hamster notamment pour les rouges

à lèvres.

Tests sur culture cellulaires, sur des embryons fécondés de poulets. "Test HET-CAM" (Horse Eggs Test

- Chorio Alentoïd Membrane) = on dépose sur la membrane une goutte du produit cosmétique et on

notre l'apparition de vaisseax sanguins au niveau de la membrne et plus il y a de vaisseaux, plus le produit est irritant.

Contrôles d'efficacité : tout produit revendiquant une activité précise doit subir des tests apportants la

peuve que cette activité est réelle. -> test consommateurs / -> tests cliniques

2.Fabrication d'un produit cosmétique

Base physicochimique de la cosmétologie

Dispersion

Elle résulte de la fragmentation d'une susbstance en particules de petite taille, distribuées de façon

homogène au sein d'une autre substance.

Propriétés et caractéristiques:

Les deux substances peuvent parfois se mélanger très difficilement. Ces substances peuvent se trouver

sous différents états. Il y a toujours 2 phases = la phase "dispersée", c'est la phase interne, discontinue;

la phase "dispersante", c'est la phase externe, continue. Il existe deu types de dispersions = homogène et hétérogène.

Tensio-Actifs

Ils permettent de stabiliser les dispersions. Les émulsions ont tendance à se destabiliser d'où l'ajout de

Tensioactifs.

Définition: molécule qui possède à la fois une partie hydrophyle et une partie lipophyle. Ces molécules

sont dites "amphiphiles". On parle aussi de surfactants, ou d'agents de surface.

Propriétés: ces tensioactifs peuvent se disposer entre une partie aqueuse et une partie lipidique. Ils

peuvent former une sorte de liaison entre ces dex phases. Ces molécules particulières vont se mettre à

l'interface huile/eau et font diminuer les tensions superficielles qui existe entre l'huile et l'eau.

Les tensioactifs réduisent les tensions superficielles pour que l'émulsion persiste. Cette propriété

n'apparaît qu'à une certaine concentration, on parle de "concentration mycellaire critique" (CMC). C'est à

cette concentration que l'on voit apparaître spontannément des micelles.

Les tensioactifs peuvent être d'origine naturelle ou synthétique (ex: chlestérol = naturel, lécithine extrait

des jaunes d'oeufs = naturel, ...).

Classification des tensioactifs:

Il existe des tansioactifs dits "ioniques" dont les "anioniques" comme les savons ou le laurylsulfate de

sodium. Il existe aussi des tensioactifs de type "cationiques" comme le chlorure de stéaryl ammonium.

Enfin il existe des tensioactifs dits amphotères, qui sont "non-ioniques" comme le Tween.

Utilisation en Cosmétique:

Ils sont souvent utilisés comme solubilisants, emulsionnants, détergeants, moussant.

Un exemple de dispersion = les émulsions

Il s'agit d'une phase dispersée dans une phase dispersante liquides, non-miscibles l'une avec l'autre. Il y

a donc deux phases : une aqueuse (eau + substances dissoutes dans l'eau) et l'autre huileuse (la ou les

substances lipophyles).

Instabilité des émulsions

Pour créer une émulsion il faut une agitation violente. Sans émulsionnants, la solution évolue

spontannément vers le phénomène de "coalescence", puis il y a rupture et l'on retrouve nos deux

phases non-miscibles disjointes.

D'autre part, quand la quantité d'eau > quantité d'huile, il y a une dispersin de l'huile dans l'eau dite H/E.

A 'inverse on a E/H. Toujours est-il que le mélange tend vers la rupture. Celle-ci est due aux forces qui

s'installent aux interfaces des 2 liquides. Ces forces tendent à réduire la surface de contact.

Les particules dispersées vont se déplacer en fonction de leur densité: -crémage = déplacement vers le heut, donc particules oins denses; -sédimentation = déplacement vers le bas, donc particules plus lourdes.

Ce problème se résoud à l'aide d'épassissants. Ici les goutelettes sont conservées mais ce n'est pas

homogène.

La floculation est due au rapprochement des particules du fait de leur charge électrique. Il y a des

agrégations de particules sous forme de flocons. Pour résoudre le problème on rajoute des électrolytes

qui inhibent les interactions.

Stabilité des émulsions

➢Epaissisant Ils ont pour fonction de ralentir le déplacement des goutelettes dispersées par la pesenteur.

Ex : alginate (algues), silice (minéraux).

➢TensioActifs

Ils vont empécher le rassemblement des goutelettes dispersées => empêchent le phénomène de

coalescence et de rupture.

Différents types d'émulsions

➢Emulsion simple

Elle contient une phase aqueuse, une phase huileuse et une émulsionnant. Les plus courants sont H/E.

La taille des particules est d'environ 1 à 100µm. Quand l'émulsion est épaisse on parle de crème, sinon

de lait. ➢Emulsion multiple

On peut faire des émulsion E/H dispersées dans l'eau d'où: E/H/E. Mais on a également H/E/H. Ces

émulsions multiples sont importantes pour protéger les substances actives. ➢Micro-émulsion

Il s'agit de toutes petites particules. Comme si la particule était solubilisée, milieux transparent à la

lumière. Intéret = favoriser la pénétration cutanée du principe actif.quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40