[PDF] Noeuds Cordes et manoeuvres de cordes

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Noeuds, Cordes et manoeuvres de cordes"Culture et Anthropologie de la corde et des noeuds"L'araignée utilise une corde mais elle la colle et ne la noue pas.Seul l'oiseau tisserin noue ou plus précisément tisse ses nids.Réaliser un noeud c'est matérialiser de l'intelligence dans une corde.La corde en alpinisme est ce qui réduit l'engagement : elle est utilisée pour réduire la gravité des risques en cas

d'incident.Mais elle est aussi ce qui augmente l'engagement : lorsque 2 alpinismes s'attachent ensemble ils deviennent

solidaires. La chute de l'un devient succeptible d'entrainer la chute de l'autre.La corde symbolise, plus que tout autre accessoire, le mythe de l'alpinisme.L'alpinisme (et l'utilisation de la corde qui en est indissociable) est une activité récente.C'est la marine qui a fourni à l'alpinisme les bases de ses techniques de cordes. Par conséquent, la plupart du

vocabulaire utilisé par l'alpiniste sent bon les embruns et le cri des mouettes.La cordecatégories et technologierésistance : gaine = 30 à 50%précautions et entretienmarquage de préremptionlovage, fagotage, portageJargon

brin, courantboucleganseanneauécheveauNoeudsGénéralitésCritères d'évaluation d'un type de noeudAvant usagela consommation = longueur de corde nécessaire à la réalisation du noeudDurée de réalisationRisque d'erreurLisibilité : facilité de vérifier visuellement que le noeud est conformeComplexité/ Difficulté de le mémoriser et de le réaliseril importe donc pour chaque noeud d'en connaitre les formes érronées et de savoir les détecter.L'erreur étant humaine, chacun, dans une équipe d'alpinistes, doit avoir un regard sur les noeuds réalisés

par l'autre et lui signaler s'il détecte une erreur.Pendant

fragilisation de la cordeLes contraintes que le noeud induit et qui réduisent la résistance de la corde (coéficient de rupture)(les différences entre les types de noeuds sont peu significatives)ce qui l'empêche de se défaire : les frictions (respecter l'antagonisme)Fiabilité : risque que le noeud de défasse accidentellementla cohésion (noeud de bouline)le glissement

AprèsFacilité de le dénouer volontairement après usageCe qui détermine le choix d'un type noeud dans notre casCriticité (responsabilité)anodin

noeud de cravate, noeud de lacet, paquet cadeausérieux

suspendre une chargesoit qui peut blesser en tombant sur quelqu'unsoit dont la perte serait domageable (perte d'un sac à dos ou d'un appareil photo lors d'une ascension).En marine les noeuds sont surtout utilisés dans ce sens.vital

attacher une personne pour protéger sa vie (encordement d'alpinisme)Force subie<=10Kg10 à 100Kg (suspension, soutien)100 à 3000Kg (Chute, Choc)Le type et l'état de la cordeCorde spéléo (staique), Corde alpinisme (dynamique), Cordelette, Sangle (Nylon ou Dyneema)sèche, mouillée ou geléepropre ou enduite de neige ou de boueLa fonction mécaniqueCas général : Nombre de forces de tractions que le noeud conjugue : Monofides,Bifide, TrifideCas particulier : Freinage, AntiretourL'apprentissage des noeuds"Danses avec la corde" - Comprendre avec son corpsProduit de l'intelligence, un noeud bien fait est esthétique et il apporte la satisfaction de la sécurité. C'est ce

qui permet de prendre l'apprentissage des noeuds non comme une tâche fastidieuse mais comme un plaisir.Apprendre à faire un noeud c'est comme apprendre à écrire, cela passe d'abord par une perception visulelle

mais seule une appropriation par la proprioception permettra de le mémoriser.C'est bien pour cela que savoir réaliser un noeud les yeux bandés est essentielIl existe des tas de manière de réaliser un noeud. Il est bon de choisir la plus "élégante" pour le plaisir du

geste et parce c'est ainsi que l'on sera le plus sûr d'une bonne exécution. Il convient donc de choisir une

méthode économe en gestes.Il faut aussi comprendre comment le noeud fonctionne, son principe actifDisons que l'on joue sur les mécanismes suivantsl'étranglement (déformation)l'antagonisme des mouvements (friction)la butée

Voici comment une petite modification change l'antagonisme en synchronisme qui rend le noeud inopérantle noeud plat et "mister hide" le "noeud de voleur" compétenceOn peut considérer que l'on connait un noeud si on est capable -de le réaliser les yeux fermés, au toucher, dans toutes les dispositions-de reconnaitre au coup d'oeil si ce noeud réalisé par soi ou un autre est correct ou erronéN'utiliser que des noeuds que l'on connait sauf si l'on peut compter sur le contrôle par un expert.Ce qu'il faut connaitre pour chaque noeudles applications

les avantages et inconvénients principauxla conformation du noeud= le résultat que l'on souhaite obtenirles conformations érronées (pièges)la méthode de réalisationExercicesnommer des noeuds déjà faitsdétecter des erreurs dans des noeuds déjà faitsfaire les noeuds en regardant et avec les 2 mainsfaire les noeuds sans regarder et avec 1 seule mainfaire le noeud de dosLes noeuds : caractéritiques et méthodes de réalisationNoeuds fixesMonofidesNoeuds de boutNoeud simpleNoeud en huit

Queue de singeClés et noeuds d'arrêtClé simple (demi-clé)Double CléNoeud d'arrêt simpleNoeud d'arrêt doubleClé de mule-Noeud de muleClé ou noeud de mule sont des noeuds coulantsAmarragesCabestan

(voir aussi Noeud étrangleur, et noeud de boa)Tête d'alouette : pas fiable sur 1 brinNoeuds d'about, rabouttement ou ajut (Bifide)Noeud de pêcheursimple

double

noeud "américain" ou noeud de sangle=noeud simple tricotéPour les spécialistesNoeud d'écoute doublenoeud ZéppelinLes erreurs et noeuds à éviternoeud de CarrickNoeud plat (et son erreur le noeud de voleur), noeud papillonNoeud de tisserand=noeud d'écouteRessemble à un bouline bifide mais risque d'erreurNoeud de boucle (Trifide)Les noeudsQueue de vache (Noeud de plein poing)( "noeud de vache"="noeud de cochon" est une forme ratée du noeud plat)Queue de vache en 8Noeud papillon=Noeud de milieu d'alpiniste=noeud d'empileNoeud de boulineNoeud de chaise (Bouline double)Lequel choisir?Noeud de bi- boucle (Trifide)Noeud de chaise doubleNoeud de Mickey ou de lapinNoeud d'amarrage multiple (Xfide)FreinsNoeuds freins1/2 cabestan (=Noeud Italien)tour mortbicéphale

Freins mécaniques NON autobloquants8, plaquettes, tube,ATC,ReversoFreins mecaniques autobloquantsGrigri,Sum,Eddy, TRE ,Yoyo,SRC,Logic,Piu,Gigi,Globus,Magic,Guide,Twin,Cinch,ABSAutobloquants (et antiretour)Noeuds autobloquantsSur un renvoiNoeud de coeurNoeud RémyNoeud LorenziNoeud VaEtVientSur une corde droiteMarchard (= spirale)Valdotain (=machard avec 1 seul brin)Marchard tresseFrançais

Bachman=Autobloquant sur mousqueton

Polonais

http://www.grimpavranches.com/Noeud%20polonais.htmBlake knotPrussick

Prussick souab=prussick asymétriquevoir noeud de Tarbuk et noeud de fouetHeden : à éviterAutobloquants mécaniquesShunt, Poignée petzl...Tibloc,Ropeman,CoulantsNoeud coulantles applications sont rares (attacher et serrer du matériel). Mais si on doit le réaliser autant le faire de façon

sûre.Noeud de penduAttendez, il y a toujours une autre solution !Une des techniques de fagotage est basée sur le noeud de penduFagotageLes accessoiresMousquetons

Anneau de sangles coususPouliesBloqueurs

Freins-descendeur-assureursPoulie-bloqueurPetzl-ASAP B71MinitractionProtractionHarnais....Manoeuvres de cordesPrincipes physiquesL'effet de poulieLa somme algébrique des forces appliquée sur un point fixe est égale à zéro (parce que sinon le point bouge ! )Conséquence, par exemple en moulinette, le point d'ancrage supporte 2 fois le poids du grimpeur (=le

grimpeur + la force exércée par l'assureur)Inversement, le mouflage le plus simple divise par 2 la force exercée par le serouriste pour soulever le

secouru.Conservation de l'energie : E=mg*h=F*Lhttp://www.grimpavranches.com/Notions%20de%20physique.htmFacteur de chutele pire avec un premier de cordée c'est facteur 2en via ferrata, le facteur peut être pire (10 ou plus) : l'amortisseur est vital.sur corde fixe verticale, utiliser imperativement un autobloquantForce de chocEncordements

Sur harnaisAu corps (dépannage et secours)Transfert de chargeAssurageL'assureur est à poste fixe, il assure à l'aide d'un frein fixé soit à son harnai soit à un point fixe.Il peut assurer 1 premier de cordée ou 1 ou plusieurs seconds.

Notion de facteur de chuteMarche encordéeS'applique par exemple à la marche ou ski sur glacier crevasséIl n'y a pas à proprement par d'assureur et d'assuré.Tous de déplacent ensemble et ce n'est qu'en cas d'incident (glissade, chute) que les rôles sont attribuésMoulinette

RappelRemontée sur corde fixeSecours en paroigrimpeur ayant chuté (avec blessure + ou - grave)ou bien en détresse (ne pouvant plus monter ou bien bloqué dans un rappel)MouflageTyrolienneLiens http://olivier.humbert1.free.frhttp://www.lesnoeuds.comhttp://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/index.htmhttp://www.bealplanet.com/portail-2006/index.php?page=force_chochttp://www.sisl.ch/_noeuds/lover.htmhttp://trucspourapprendre.free.fr/noeudsexcellent site très détailléhttp://www.grimpavranches.com/Techniques.htmBibliographieescalade en terrain d'aventure, s'initier et progresser", Sylvain Conche, éditions amphora sports, février 2004,

pages 146 ET 147"Les Noeuds" de Geoffrey Budworthquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45

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